Um dos espaços pode parecer uma recatada sala de chá onde uma dama da sociedade lisboeta do século XIX recebe os seus admiradores.

Outra faz lembrar um dos primeiros restaurantes que tentaram introduzir alguma compostura nas refeições no Velho Oeste americano – do género “proibido entrar armado”. À entrada há uma antiga impressora, a pedal e manivela, a fazer lembrar o esforço (físico) dos primeiros homens da imprensa. Mas a ideia, pelo que percebi, é prestar homenagem não aos cowboys mas aos primeiros restaurantes de Lisboa, as velhas casas de pasto, com o seu ambiente familiar e cozinha caseira – daí o nome do novo restaurante que acaba de abrir num primeiro andar do Cais do Sodé: Casa de Pasto (nº 20 da Rua de São Paulo).

Soube da abertura do novo espaço por um post do Duarte Calvão no Mesa Marcada, e não resisti a ir conhecê-lo, até porque ligado a esta aventura está Diogo Noronha, que foi com Nuno Bergonse um dos chefes do restaurante Pedro e o Lobo. Cheguei, no sábado à noite, e encontrei de início o restaurante vazio (depois começaram a aparecer clientes), o que permitiu que nos mostrassem todos os pormenores e nos explicassem a ideia de abrir, no século XXI, uma velha casa de pasto. O projecto é da Mainside, a empresa responsável pela LX Factory e pela Pensão Amor, e percebe-se isso pela forma como é recriado um espaço que não existiu necessariamente assim mas que tem a ver com a história e o espírito da zona, numa altura em que as tabernas começaram a dar lugar a espaços mais refinados que, mais tarde, iriam transformar-se em restaurantes.

A carta não pretende ser uma cópia do que se comia em Lisboa no século XIX, mas Diogo Noronha quis obviamente ter uma ligação à comida da cidade. Não existe aqui a palavra “petiscos” (que, convenhamos, está a ficar um pouco gasta), mas sim “pitéus e iguarias”, o que inclui coisas como omolete de mexilhão, ovos escalfados com toucinho e marmelada, torrada de polvo com tomate e alho assado, ou torrada de porco com beringela e avelã. Há sempre sopas (falaram-me em especial de uma de farinheira, mas não cheguei a provar), e vários pratos de peixe, carne e no braseiro (existe um forno de lenha), e sempre um peixe do dia.

A entrada é discreta, mas se passarem na Rua de São Paulo é só olhar para o primeiro andar e ver onde há luz por detrás de umas cortinas de renda. Mas atenção, armas à porta, e não se dispara sobre o pianista (aliás, o piano não tem teclas e está transformado em apoio de bar).